テーラリング(tailoring)とはなに?

既製服のテーラリング

ご質問を頂きました。「雑誌などで『このデザイナ/ブランドはテーラリングを熟知している』という評価があるが、既製服にも必要とされるテーラリングとは何か」というものです。テーラーという言葉からは「注文」の印象が強いですから、同じような疑問をお持ちの方も見えるかもしれません。

メールでお返事したのですが、サイトの更新としても良いとの許可を頂けましたので、加筆修正の上、今回はこのテーラリングにつきまして。

テーラリングというと、注文洋服(bespoke tailored)のみに聞こえますが、既製服でも必須です。テーラリングとは、非常に狭い意味では恐らく「裁断」を意味し、実質的には「洋服の本質についての知識」で、実際問題としては「服の限界についての知識」です。何が何だか分かりにくいですが、とても単純です。

狭い意味では裁断

辞書的な一番狭い意味としては、多分、「裁断」です。tailorの語源は to cut で、言葉の運用も裁断が中心です。例えばテーラード(tailored)という言葉には、第一義に「well cut」という意味を含んでいて、「well sewn」の意味はないようですし、聞いたこともありません。多分、これは注文洋服の「注文」たる由縁が裁断にあるためでしょう。(tailor,tailoredの語義についてはOxford)。

注文はお客様の要請、体型やデザインの要請が前提になっています。この要請の実現に直接関係するのは、実は縫製でなく、その前段階である「裁断」です。裁断という言葉からは「布を切る」という意味しか連想できませんが、実際には裁断に必要なことの全てを含む広い意味で使います。寸法取り(体型把握)やデザイニング、チャコ引きや型紙起こしも含みます。つまり、縫う以外の全ての行為を大まかに裁断と呼んでいるわけです。

そのため、形式的には「個々のお客様の注文に応じた」縫う以外の行為=テーラリングとなります。この意味では、一見、注文洋服でないとテーラリングが不要に見えますので、既製服にテーラリングが存在しないように見えてしまいます。オーダーメード方式をテーラー〜と呼ぶことがありますが、多分、この「お客様の注文に応じて」というところが強調されているからでしょう。でも、本当は少し違います。

実質的には服の本質部分

裁断時、体型やデザインに応じて布に線を引いていきます。型紙起こしは布でなく紙の上に引くだけですから事情は同じです。チャコ引きも型紙起こしも、結局は同じことをしているわけですから、多くの同業者は「線を引く」と一括りで表現します。要は注文に応じた設計図作りです。

ただ、問題は「線が引けても服になるとは限らない」ところにあります。線は繋がっているにも関わらず、体型によっては服になりませんし、全く同じ線を引いているにもかかわらず、生地が変わればやっぱり服にならないことがあります。

そのため、裁断(デザイナ)と縫製が明確に分かれている場合に問題が起き易くなります。連携が悪かったりすると、縫製現場から「こんな線で縫えるかっ」という叫びが上がります。極端な場合、下手に線を引いたためにラインが完全に止まってしまい、「二度とこんなものを持ってくるな」と大問題になった大手があったりします。どこかは勿論ナイショです。

つまりテーラリングには、その裁断で本当に服になるのかどうかの知識、服の本質的部分についての知識を含んでおり、縫製の知識も一定程度以上は必須になります。余談ですが、現在のデザイナさんの最大の不幸は、「裁断と縫う」行為が分業化され過ぎているところにあるのかもしれません。

実際問題としては服の限界

上述から、実際に仕事として服を作る場合、テーラリングとして意識に登るのは結局一つだけになります。服の限界についてだけです。何か「実現したいこと」がある場合、それを実現する方法についてくる欠点と利点の把握です。例えば、「ボディビルダー体型で細身のシルエット、シワを出さずに極力柔らかい」という要請を実現したいとします。裁断や縫製を言葉で書くのは困難ですが、

1. 背縫線
2. 特定部位の糸の張力
3. 芯や芯添え
4. テープ
5. 縫代

いい加減な列記ですが、たとえばこんな箇所の変更・工夫を考えます。しかし、1.背縫線は他への影響が極めて大きく「触ってはいけない」とも言われています。2.糸の張力を変化させると、3.芯や芯添えに影響が出ます。勿論、芯はそれ自体が本質部分です。4.テープは柔らかさに直結しますが、シワの有無にも直結します。5.縫代は後々の修理に影響します。生地の構成が変われば、下手をすると手法全部の変更が必要になります。

要は「何かを触った」とき、「他に、どんな、どの程度の影響が出るか」が、実際問題としてのテーラリングです。縫製上の限界や無理を、裁断側でどこまで織り込めるかどうかが眼目です。もし、これが裁断上で織り込めない場合、実際に縫製に入った時、「縫えない、風合いが違う、シワが出る、歪つ」などの問題が出てきて服になりません。また、作る段階で余分な試行錯誤をすることになるので、極端に時間がかかることになります。

既製服はオーダーメードの一種

テーラリングがこのようなものであるとして、なぜ既製服でもテーラリングが必要なのか。それは既製服も「ある種のオーダーメード」であるからです。オーダーの場合、現実に存在するオーダー(生地,体型,デザイン)に応じてテーラリングをしますが、既製服の場合、想定されたオーダーでテーラリングをしているわけです。

既製服の場合、一着のオリジナルがあり、それを大量コピーしているに過ぎません。そのオリジナルは、実際の注文ではなく、想定の注文に基づくオーダーメードです。A6寸法,デザインはこの当たりを「提案しよう」という意識で注文を想定しているわけです。そのため、「この想定の範囲」で完璧なテーラリングが必要になります。さもないと、服になりませんしコピーもできません。

逆に言えば、既製服ではテーラリングの必要範囲が狭くなりますから、本来なら理想的に美しい服も容易です。最高のテーラリングと縫製が追求可能です。かつてで言えば「ナンバー6」と呼ばれた6社がありました。ただ、服飾業界は解散や再結集を繰り返しているので、もう追いかけきれません。もう無かったり、同じ社名だとしても中身は別であることがありします。

本来なら、こういう目標になるような既製服をブランドと呼びたいですね。ラグジュアリ・ブランドの多くは、もうラグジュアリじゃなくなってしまいました。

普通、オーダーメードで出来が悪いと言えば、とても恥ずかしいことです。仕立屋殺すにゃ刃物はいらぬ、ただヘタクソと言えば良いってなもんです。間違いなく悶絶します。最近、既製服の業界では「既製服だから」という意識が非常に強くなっているような気がしますが、既製服の品質があまり良くないのは、本当は「オーダーメードと同じ」であるにも関わらず、「既製服だから」と言い訳しているためかもしれませんね。

最後に

御質問のメールを頂けたのは、実はレディス・アパレル メーカーの方と明かして頂きました。何だか冷や汗が出ています。Webの世界は怖いとつくづく思います。小さなテーラーの戯言ですので、聞き流して頂けましたらとても幸いです。